第 2 章 中国国际时装周服装设计之文化表征与个案研究
文化研究中的一个常用词“representation”通常被译为“表征”,也可译为“表现”或“再现”.斯图尔特·霍尔（Stuart Hall）在《表征--文化表象与意指实践》一书中对表征的概括为“表征是某一文化的众成员间意义产生和交换过程中的一个必要组成部分”[11].“意义并不内在于事物之中，它是被表征系统建构出来，被产生出来的，它是意指实践、即生产意义、使事物具有意义的实践的产物。”[12]
意义的生产和交流是通过语言来理解和实现的。“我们的思想概念和语言之间存在着复杂的中介关系，并不是简单对应或反映的，事物并没有意义，是我们通过使用各种表征系统，即各种概念和符号构成了意义。”[13]
那么，服装设计师通过设计语言整合服装符号功能，以此表征和传达设计者的思想、概念、观念或感情。纵观历届中国国际时装周发布会，可以发现文化表征关键词集中体现为几大方面：民族文化与传统文化、浪漫主义与都市文化、结构主义与解构主义文化、大众文化与精英文化、多元文化。
2.1表征关键词一：民族文化与传统文化
在中国国际时装周的舞台上，从中国民族与传统文化中汲取服装设计元素的情况最为多见，其中有一些是设计师以这类元素为灵感设计的某场发布会，也不乏一些设计师从始至终保持着对某一或民族或传统元素矢志不变的情怀。在中国这样一个多民族国家中，民族文化与传统文化是不相等同的两个概念。民族文化指“各民族在其历史发展过程中创造和发展起来的具有本民族特点的文化”,在本文中多指少数民族文化。传统文化指“中华文明演化而汇集成的一种反映特质和风貌的文化，是历史上各种思想文化、观念形态的总体表现”.
2.1.1民族文化表征与个案研究
民族文化通常可以运用在服装设计的风格主题、造型结构、纹样色彩等方面。这一文化表征是两届“金顶奖”获得者，中国 FDI 指数5最高的服装设计师张肇达擅用手法。2000 年发布会作品灵感来自中国 56 个民族服饰邮票，之后的“东方”（2002）、“紫禁城”（2004 春夏）、“江南”（2005 春夏）、“西双版纳”（2006 春夏）、“西藏”（2007 春夏）、“黄河”（2008 春夏）、“长江”（2009 春夏）等发布会从主题便可以看出张肇达对民族文化及自然风光的热衷。
“我与其说是在设计，不如说是把蕴藏心中的景色用不受滞碍的画笔泼洒出来；是将西夏文化和中原文化交融而成的西域文化和服饰格调做了特色的表达。如果你被感动，那是你被曾经感动过我的敦煌所感动。”-- 张肇达，2002“开始的时候是一个很神秘的西藏，在那边找了个小孩子，真正的西藏的小孩子在那边唱，用了紫色的衣服表现一个神秘的西藏。之后用几件咖啡色的衣服表现了对生命的探索。采用了很多宗教的元素，最后一件衣服，是一个圣音的出现，表现了一个活佛，普渡众生，给人一种光明，让人在生命的旅途中不要贻误。
第二部分的开始，表现了一个人朝圣的途中，所看到自然的景物，水啊，鱼啊，风啊这种感觉。最后是朝圣完了之后，感受的生命的意义，一步一步不断的增强，这也是我的感受。”-- 张肇达，2006这是张肇达对 2002 年“东方”系列发布会和 2006 年“西藏”系列发布会设计灵感的解读，从他的话语以及多篇访问中可以看出他对民族文化和旅行的重视，他认为做设计一定要走出去，被旅途中所见到的与生活环境不尽相同的异域景观所触动，从而有感而发的进行设计。此外，他曾说过自己设计的三要素是“裁剪、肌理、色彩”,从他“不受滞碍的画笔泼洒”和叠加的三要素中，不难得出“张肇达作品”的特有形式。融合东方灵感与立体廓型，使他的服装设计作品更像是时装画的衍生品。（图 1）
2.1.2传统文化表征与个案研究
传统文化在服装设计中体现为以儒家思想为内核的文化形态，包括诗词、戏曲、书画、建筑、器物等，在中国国际时装周秀场中的体现最为广泛。很多设计师选择用设计语言表征传统文化，如祁刚以“阁楼”为主题的水墨画服饰设计（2007 春夏）、薄涛以水墨为灵感的书画服饰设计（2011 春夏）、许茗以玉为主题的服饰设计（2013 春夏）等等。当然也有一些并不是将传统文化视为某一季灵感，而是坚持传承责任的设计师，如梁子对莨绸的情怀，曾凤飞对中式男装的探索等等。然而如何将中国传统文化或穿着理念真正带入当代语境一直是一部分设计师的诉求，从 2012 春夏开始做发布的楚艳的作品中，我们似乎可以看到另一种解答。（图 2）“这场发布中，不会在服装上出现非常具象的中国元素或造型，我想表达的只是一种能够被当代社会接受，适应今天的生活方式，同时兼具中国文化理念的生活美学意境。”--楚艳，2012在楚艳的设计中，看不到来自西方时装语系的明显造型语言，也没有一味追求中国传统的服装形制，而是从中国的哲思意境出发，以亦立体亦平面的裁剪、朴素自然的色彩、原始生态的染色技艺等表征她作为一个服装设计师，对传统、社会、时代的强烈责任感。值得一提的是，楚艳在 2013 春夏发布会中将属于中国礼仪文化一部分的香道文化与服装展示结合，重拾中国审美意趣的整体性。“重意象、轻具象，是东方美学概念的核心内容，这也是设计师楚艳想传达给更多人的概念-- 以人文、自然、和谐为根本的开发方式具有生命力、由文化转变而来的时尚能够成为流行、中国的优秀传统文化能够在时代中延续价值。”
2.2表征关键词二：浪漫主义与都市文化
所谓浪漫与都市表征是指在服装设计中着重突出“女性特质”的服装设计和弱化“女性特质”的服装设计。被社会文化所建构的性别系统对两性的标签往往是相对的，男性的个性通常是积极、主动、果敢、力量；女性则是消极、被动、优柔、柔弱等。一些设计师试图通过设计语言颠覆既有的女性角色，而一些设计师及品牌则通过强调“女性特质”来巩固女性在时尚领域的中心地位。
2.2.1浪漫主义表征与个案研究**浪漫主义通常表现的风格关键词有温婉、纤细、灵动、曼妙、柔和等，用色丰富而妩媚，选用材质也偏向轻薄柔软。如谢峰、邓皓、刘薇等设计师的作品多偏向这种风格。欧柏兰奴（OMNIALUO）品牌创始人，第十届“金顶奖”得主罗峥对浪漫主义风格钟爱有加。从炫舞（2002）、幻影（2004 春夏）、绽放（2005春夏）、惊梦（2006 春夏）、以蝴蝶兰为灵感的“21 克”（2007 春夏）、人面桃花（2009 春夏），罗峥用自己的设计语言表达她心中的女性形象，唯美、飘逸、朦胧、如花。
“穿我衣服的女人，至少在某一时刻要璀璨如烟花。”--罗峥，2007罗峥对于女性美的不懈追求使她的作品风格化特征十分明显，在她看来，花的绽放、鸟的翱翔、蛹的化蝶…… 世间万物，无一不是用它灿烂的瞬间，展示着自己存在的价值。爱美是女人的天性，浪漫、唯美理应是她们对于穿着的诉求。
在罗峥的设计中，层叠、褶皱的非结构造型居多，用色轻柔，面料选用常见的蕾丝、雪纺等，但她会在面料上调色、钉珠、设计花型、改造肌理、手绘、刺绣等。（图 3）罗峥喜欢自然环境，也被各国文化中的点滴所感动，这些都会通过她的设计表达出来，亦或是灵感，也许成为服装设计中的细节。扇子、花鸟、维多利亚时期的艺术、古典绘画、诗词意象都是带给罗峥灵感的元素，这样的灵感大多来自于生活中一些动人的东西或瞬间，被罗峥用设计语言浪漫演绎出来。
2.2.2都市文化表征与个案研究
与强调“女性特质”的浪漫主义相对，简单说都市文化是指在人们在都市发展中形成的共同思想、价值观念、行为规范等等。在都市中生活的女性，由于社会角色多样，在工作岗位中的“女性特质”往往需要在一定程度上有所弱化。“白领”、玛丝菲尔等这类品牌做出的设计，往往会考虑女性在职场中的着装需求，强调女性的独立强势与优雅气质。
深圳服装品牌 Marisfrolg（玛丝菲尔）创立于 1993 年，以简约的设计风格和精致的工艺及面料获得了广泛的市场认可。品牌创始人朱崇恽夫妇凭借对品牌的运营及成功的商业运作，以32.1亿人民币的个人财富额登上福布斯2012中国400富豪榜，朱崇恽女士则是玛丝菲尔的董事长兼首席设计师。非科班出身的朱崇恽对于设计理念的阐释很少从灵感或感性角度出发，往往是用行动说话。
“Marisfrolg 相信知性的女人选择时尚不仅仅是展现肢体线条的美感，更是女性智慧与艺术的外在表达，是当代都会新女性对精神追求的完美诠释。”从玛丝菲尔官网上的品牌介绍中不难看出品牌对于当代女性的时尚定位，“不仅仅是展现肢体线条”、“女性智慧”、“都会新女性”这些短语所描绘出的女性是不“卖弄的”、不“愚蠢”的，独立的形象。与浪漫主义不同，玛丝菲尔代表的都市文化表征往往摒弃浮夸和繁杂的装饰，以面料的质感和设计的简约为目标，并成功的获得市场认可。（图 4）
2.3表征关键词三：结构主义与解构主义文化
这里所说的“结构主义”与二十世纪下半叶常用来分析语言、文化与社会的研究方法并无关系，仅借“结构主义”一词解释服装的“结构”与“解构”.根据服装史记载，服装的结构大致出现于 13 世纪的哥特时期，省道的出现使服装实现立体化，出现了所谓的结构，也令东西方服饰产生了分野。借鉴西方立体化形制及元素的服装设计即这里所说的“结构主义”.而解构主义则是德里达（Jacque Derrida）等人所认为的，对现代主义正统原则和标准的批判继承。运用现代主义的语汇，颠倒、重构各种既有语汇之间的关系，从逻辑上否定传统的基本设计原则（美学、力学、功能），由此产生新的意义。用分解的观念，强调打碎，叠加，重组，重视个体，部件本身，反对总体统一而创造出支离破碎和不确定感。
2.3.1结构主义文化表征与个案研究
自孙中山 1912 年推行“易服”政策以后，即宣布中国衣冠之治的解体，结构的立体化服装逐渐成为中国人的普遍着装。此后的百年来，中国服装在现代化进程中不断演进。在中国国际时装周的舞台上，谈到对于型的追求，设计师祁刚的坚持是显而易见的。2000 年，祁刚首次作为骊谷品牌设计师亮相“惊谷”2001骊谷时装发布会，2005 年，祁刚带着自己的品牌演绎 X·祁刚 2006 春夏时装发布；以及而后的“阁楼”（2007 春夏）、“弥香”（2008 春夏）、“宠爱”（2008秋冬）、“天色”（2009 春夏）、“幻境”（2010 春夏）、“美错”（2011 春夏）、“悦龙”（2012 春夏）、“战心”（2013 春夏）。至 2013 年底，已经参加 11 次时装周的祁刚设计风格华丽且讲求结构，廓形以“X”型、“T”型、“S”型为主，非常注重立体剪裁。（图 5）“结构是一种空间感，简约却张扬，它总能击中我们最理性的那面。”--祁刚，2013“如果一味地迎合市场，设计的生命力会在一段时期内绽放盛开后就会消失得无影无踪。所以我认为，设计首先必须是艺术的，然后再是市场的。”--祁刚，2007从祁刚的话语中可以看出他的设计语言关键词是“结构”、“华丽”、“艺术”.体现在他的作品上，一方面是工艺多用提花印染、喷绘、手绘、刺绣、盘绣、珠绣、再造肌理等；材质方面坚持以丝绸、蕾丝、高支棉、丝羊绒、丝麻纱线、皮草、水晶、珠饰、金属、羽毛等材质进行多样组合；结构上除“X”型、“T”型、“S”型外，多以里外层透的多层次、层叠和褶皱来强化对廓型的追求。另一方面，“诗情画意”也是祁刚发布会中不可或缺的元素，具体的体现在服装上往往是水墨画印制的面料、晕染的中国画色彩等，而舞台布景和秀场中的表演也每每出自祁刚本人的编排。故此，通过“中国元素”的艺术载体将结构的高级定制礼服呈现出来的这种表征方式，也成为了祁刚设计的理念和标签。
2.3.2解构主义文化表征与个案研究
简单讲，对服装的解构即对服装所具备的功能的一种消解，否定其本身所具有的保护、装饰、和标识的功能，运用设计师的设计语言颠覆人们对于服装本来的认识。由于这种重构性，这样的设计给人们带来的感觉往往是不合常规的。如邹游“片刻而已”（Just a matter of minutes）2005 春夏时装设计概念展带来的早期邹游的解构作品，刘星以米罗的画为灵感的“谜底”2011 春夏时装发布会，以及张北永的设计等。然而对原有功能的消解并不等于哗众取宠的另类，类似赵半狄的 2007 半狄熊猫时装发布会，以及近年来活跃在中国国际时装周舞台的胡社光所做的几场发布会，这类时装秀的出现想必只会带来贻笑大方之后果。实际上，中国国际时装周的舞台上，并没有真正一贯自诩解构主义的设计师，出现的某些非常规设计也许只是设计师出于对服装设计本身的一种解构理解。例如达衣岩品牌设计师丁勇，他带来的“伤痛”（2008 春夏）、“纪录”（2009 春夏）、“洗澡”（2011 春夏）三场发布会即可以认为是他对时装设计的一种解构观念。
“时装是一个综合艺术的载体，其实不管是油画也好，国画也好，服装也好，都是视觉艺术，没什么分别的，所以我现在就想把这些视觉艺术融合在一起来表现我的想法，我觉得再好不过了…… 我是做视觉冲击的设计师，不能说是高手，只能说是一个设计师吧。”--丁勇，2008“很多时候是我想达到一种舞台效果，一种表演效果。其实我们品牌的衣服是非常实用的，而且是非常有我们品牌自己一个独特的文化的，非常具有原创性。
之所以我一直没有走过成衣秀，就是因为我这种情结很重，想把时装和行为、绘画联系得更紧密一些。”--丁勇，2010在丁勇看来，秀场服装设计的目的是制造视觉冲击和舞台效果，并且由于个人情结，通常在发布会中把服装和绘画以及行为艺术结合起来。因此，时装周舞台成了丁勇的概念实验室，2008 年春夏的“伤痛”发布会通过灼烧的布料、层叠遮挡等手法表现战争给女性带来的伤害。2009 春夏的“纪录”运用带有明确人生成长历史标记的色彩、材质、款式作为服装的表达语言。2011 春夏的“洗澡”运用错视和夸张的手法故意打破常规衣服的结构。（图 6）而之前说到的行为艺术部分则由设计师本人来完成，从被模特从布料中“剥出来”的谢幕、到扮演一个新生儿落入装满水的玻璃缸、乃至作为舞台背景在秀场中洗澡，丁勇身体力行且乐此不疲的的解构和质疑着服装设计这个概念的纯粹性。
2.4表征关键词四：大众文化与精英文化
服装设计概念初步形成和普及于 19 世纪的欧洲，服务的顾客限于皇室贵族和上流社会妇女。这种经设计师及其团队设计和制作出来的服装具有独特的设计、精确的裁剪和细致的工艺等特点，在上流社会得到广泛追捧并得以延续。得益于工业的发展和经济的繁荣，使时尚传播成为可能，令更多追求时髦服装样式的女性得到满足。不过这并没有改变服装设计从出现之时就带有的的阶级优越性，直到 20 世纪 60 年代才开始在一定程度上发生改变，也就是出现所谓的大众性。“大众、大众社会与大众文化是紧密相连的，大众文化是在随着大众社会及其大众的逐渐形成而兴起的。”[14]
大众文化是在现代工业社会高度发达的市场经济土壤滋润下，伴随高科技生产而呈现的纷繁的物质文化现象，具有明显的普及性、流行性、日常性和商业性等特点。精英文化则以受教育程度或文化素质较高的少数知识分子或文化人为受众，旨在表达他们的审美趣味、价值判断和社会责任的文化。服装设计的大众文化与精英文化表征在秀场服装设计方面即表现为高级成衣与高级定制之分别。
2.4.1大众文化表征与个案研究
或许受“服装表演”这一概念根基的影响，我们很难在中国国际时装周的早期作品中看到具有普及性、流行性、日常性和商业性等特点的大众文化表征。即便是一些在综合商场或专卖店可见的品牌在做发布会时也会由于考虑到“观赏性”而单独为发布会做设计，出现为发布而发布的现象。往往一些男装品牌和设计师的作品会更具日常性，如卡宾品牌、爱登堡品牌、设计师计文波等等。从1999 年开始作为参赛选手征战时装周舞台的王玉涛几乎从没间断过参与历年历届的中国国际时装周，身份转换于参赛选手、品牌设计总监、个人品牌设计师的同时，设计功底也在不断的发展和进步。2011 年问鼎“金顶奖”的王玉涛，在2013 年带来里程碑式的“皇城根的事儿”个人作品发布会并获得旭化成·中国时装设计师创意大奖。（图 7）“我的设计从 T 台上走下来就可以在日常生活中穿，我的发布与店里出现的实物高度统一，大多数的人都不会觉得夸张。我也希望在我的时装秀上，买手可以直接把衣服买走。”--王玉涛，2009“我会继续坚持我的设计风格，做好自己的设计，做好设计师品牌的商业。”--王玉涛，2011“为人而设计，为生活而创作”是王玉涛对服装设计最本质的诉求。谈到他对自己设计风格的定位时，他认为自己不喜欢太繁复的东西，衣服越简单越好，因为任何服装都应该以人为主题，来衬托人本身的美。因此他在平衡“设计与实穿”、“品质与创意”方面所表现出的是日臻成熟的实力。早期在柏仙多格担任设计师的经历为王玉涛打下了坚实的市场经验，2005 年他创办 BeautyBerryhomme 男装品牌，从 2006 年坚持每年至少一次登上时装周舞台。稳扎稳打的磨练造就了 2013 年“皇城根的事儿”.近年来王玉涛的作品多来源于民族创意，结合现代西方时尚的元素，将环保与历史相结合，让人们看到了中国高级成衣市场上兼具品质感与实穿性的设计作品。
2.4.2精英文化表征与个案研究
在目前的中国国际时装周舞台上，高级成衣与高级定制的界限并不十分明确，涉及高级定制领域的设计师有如薄涛、马艳丽、祁刚等，他们一般每隔一段时间举办一次发布会，亦或在一场发布会中同时带来高级成衣和高级定制作品。
当然也有一些设计师或品牌专注高级定制领域，如郭培、东北虎等。致力打造“中国第一奢侈品品牌”的 NE·TIGER（东北虎）凭借“2001 中国国际时装周闭幕式颁奖典礼暨《虎啸京华》东北虎皮草之夜”,首次登上时装周舞台并让所有业界人士认识东北虎以及品牌掌门人张志峰。2003 年，东北虎皮草公司宣布推出中国第一个高级晚装品牌 NE·TIGER.2007 年，推出了 NE·TIGER 高级“华夏礼服”系列，直到 2013 年，NE·TIGER 以该系列每年在中国国际时装周舞台举办一次发布会。（图 8）华夏礼服系列“萃取中华民族多元文化的精华，融汇中华民族传统文化的神韵，采用中华民族经典缝制的手法，吸收国际顶级时尚潮流的元素，充分展示出‘华服’的独特魅力，打造出中国服饰的新形象”
7.“此次推出 2008 高级华服系列作为 NE·TIGER 的第六次开创，可以说是对我所提出的《中国奢侈品复兴与新兴宣言》的一次新的实践，我希望通过服装服饰的变革，在复兴中国灿烂的奢侈品文明的同时，促进中国新兴的奢侈品产业的发展，造就属于真正属于中国自己的奢侈品品牌。”-- 张志峰，20072006年，张志峰在亚洲时尚大会上提出了《中国奢侈品复兴与新兴宣言》，在发言中他提出奢侈品的五大特性，即梦幻性、极品性、稀缺性、昂贵性和引领性。张志峰认为世界上所有奢侈品品牌最突出的共通点都在于其高贵的品质和独一无二的设计，这也是 NE·TIGER 所要呈现的。奢侈品品牌往往带有强烈的国家文化属性，具有悠久的历史积淀和浓厚的文化因素，而奢侈品实际上就是将文化中最精髓最珍贵的东西提炼出来，附着于商品之上，体现一种文化之美。中国奢侈品古已有之，在文化内涵和艺术造诣上同西方相比有过之而无不及，但在品牌缔造上却远不及西方，张志峰将中国奢侈品的复兴建立在对华夏文化的发掘和重塑的基础上。同时，出于弥补“华服”这一缺失的使命感，NE·TIGER 以华服为始复兴华夏服饰文明，希望通过重整衣冠，重拾华夏之精神。
2.5表征关键词五：多元文化
处在信息化时期的当代社会环境逐渐复杂，在信息高速流通的情况下，文化的更新转型也日益加快，各种文化的发展均面临着不同的机遇和挑战，新的文化层出不穷。王希在《多元文化主义的起源、实践与局限性》一文中说到，“实践中的多元文化主义与其说是一种严格的理论，不如说是一种象征性的政治口号”.文中他对多元文化主义的内涵进行概括，认为多元文化主义因不同领域的不同用途有不同的内涵，它既是一种教育思想、一种历史观、一种文艺批评理论，也是一种政治态度、一种意识形态的混合体。借这一兴起于20世纪90年代，对于美国文化进行研究的多元文化主义（multiculturalism）概念，可以看出所谓的“多元”即是在当代社会中产生的一种复杂的社会文化形态。
进入21世纪的服装设计行业整体变得“一言难尽”了。一方面体现在设计师及大众对于“新”的追求，使潮流更新的速度被无限加快；另一方面则是更多的服装设计师将自己对于服装的理解内化于他们的设计作品中，赋予服装比以往更多的意义。如此一来，服装的文化表征就变得复杂和多变起来，同时不具代表性。
当下的服装设计师比以往更加需要找到某一独特的设计语言，标榜自己的特性，区隔自己的设计，展现自己的观念。因此，为设计师的表征手法分类显得牵强，这里只列举个案。
2.5.1新的环保主义--邹游
谈到服装设计领域的环保主义，更多的是在面料及织染技术方面的尝试，然而，环保主义也可以体现在服装款式上。
“环保应该是一种顺应自然的态度，我们推崇的一种‘慢设计’、‘慢生活',我更喜欢这种感觉，其实这本身就是一种环保。比如，一件东西可以用一年还是用两年环保？肯定是可以用两年的更环保。所以，环保有很多不同的处理手法，不是说你用环保的材料就环保，不能简单的这样来理解。”-- 邹游，2012邹游的一番话说出了他对环保的看法，以及环保在当代的意义。他的环保主义新在“从简约的前提出发，立场鲜明地反对过度消耗材料，倡导珍惜自然资源和能源，用最概括、最精炼、最准确的设计语言来追求服装的美感，运用简单化的材料、简洁化的结构及精致化的细节来体现现代人简单而高贵的生活理念”[15].
邹游的设计善于借助分割线，用几根简单的线条构建服装结构，追求廓形上的适度宽松与惬意，以色彩的呼应与碰撞平衡设计的简洁。此外，邹游还十分注重主体精神在设计中的体现。2012 年秋冬，ZUKKA PRO 的发布主题为“自由、快乐”,设计师希望传递的是一种自由快乐的生活方式，更代表一种观念。这种观念是“超脱物质享受的樊篱，体会心灵的自由和淡泊，感受精神的释放和快乐”.（图 9）
2.5.2新的衣着观念--高杨
随着中国国际时装周舞台上越来越多独立设计师品牌的出现，概念、态度这样的名词被提及的次数明显增多。所谓“独立设计师品牌”,简单来讲是指摆脱了以往的商业投资、商业体系，具有独立资金运营体系的品牌。在高杨的概念中，创意上的改革和态度上的新鲜，不受商业大环境的束缚，是为“独立”.高杨，独立设计师，SIMONGAO 品牌创始人，2012 年底携个人品牌出现在中国国际时装周 2013 春夏发布会舞台，2013 年荣获年度梅赛德斯-奔驰中国先锋设计师大奖（Mercedes-Benz China Young Fashion Award）。从 2013 春夏的“中性无性主义”,高杨的 3 次发布会以他的设计语言，体现年轻设计师的创意和态度，的确为中国服装设计界带来了新的变革之风。（图 10）“时装是以艺术概念为出发点的技术工作。对于我来讲，设计师要对服装艺术有追求，对服装的内涵要去体会，同时用精湛的技术去完成作品。在概念形成的初期阶段，马上进入如何实现的技术思考阶段，我想让人们觉得 SIMONGAO是艺术与务实的综合体。”--高杨，2012“我开始思考时装产业的意义，时装对人的影响。时装不是 Cosplay,不是做造型，那不是时装，而是戏服。与过分强调观念相比，现在的我只想将我的想法实现于作品之上，传达出一种理念和精神，并且受到大家的喜欢也影响了一些人，这是一件令人感到振奋的事情。”--高杨，2013SIMONGAO 的品牌态度是“Be fun in concept, be serious in product（概念有趣，产品严肃）”.正如高杨在上文中所说的，他注重观念但不对其过分强调，是懂得把营销思路放在产品设计里的设计师，虽然做的是观念但并没有艺术家情结。高杨坦言，2012 年秋冬的品牌首秀并没有准确的表达自己，所以他在 2013春夏系列中及时做出了调整，以线条延伸和立体裁剪诠释“形·同·体”的设计理念。2013 秋冬延续雌雄同体的概念，以雄性视角勾勒雌性轮廓，以雌性曲线再塑雄性体征。2014 春夏，高杨通过“禅科技”在他的作品中找到一种平衡。
“我的设计灵感比较多元化，自然、建筑、艺术、科技等等元素都可以在我的作品中见到，并且在 SIMONGAO 的服装中将这些灵感进行融合。”高杨将运动元素加入到和服中去，是因为在他看来运动和和服背后的“禅”文化，都是为了让人们获得内心的平静。“禅科技”就是在不断的融合下诞生的一种新想法--让人们在科技的浪潮中获得一丝宁静与舒适。
